Перед пересадкой стебли лилий обрезают близко к поверхности почвы. Луковицы выкапывают садовыми вилами, стараясь не повредить корни. Землю с них стряхивают и внимательно осматривают. С луковиц удаляют чешуйки с ржавыми и бурыми пятнами, корни подрезают, оставляя 10-15 см. Крупные гнезда луковиц разбирают: иногда они распадаются сами на отдельные луковички, в противном случае их осторожно отделяют друг от друга острым ножом. Чистые луковицы лилий с корнями протравливают в течение 20-30 минут в светло-розовом растворе марганцовки. Высаживают приготовленные луковицы сразу же, не подсушивая. Если возникает необходимость некоторое время их хранить, то сложите в ящики или пакеты, перекладывая влажным торфом или мхом.

Глубина посадки лилий зависит от их вида, размера луковицы и механического состава почвы. Обычно луковицу высаживают на глубину, в три раза превосходящую ее диаметр. Исключение составляют лишь несколько видов. В частности, несколько глубже высаживают луковицы лилий с крупными цветоносами (л. кудреватая и др.) и лилий, имеющих стеблевые корни. Виды, формирующие розетку приземных листьев (л. белоснежная и др.), напротив, высаживают мелко, чтобы верхушки чешуек были почти у поверхности почвы. На легких песчаных почвах луковицы лилий высаживают глубже, чем на тяжелых. Как правило, низкорослые лилии сажают на глубину 10-12 см (крупные луковицы) и 7-8 см (мелкие); среднерослые соответственно на 12-15 и 8-10 см; высокорослые - на 15-20 и 10-12 см (глубина указана до донца луковицы).

Расстояние между луковицами при посадке зависит от высоты и мощности растений. Крупные лилии высаживают через 20-25 см, невысокие - на расстоянии 10-15 см одну от другой. Сажая лилии, сделайте бороздки или лунки на 10 см глубже, чем положено для посадки (так как лилии высаживают с корнями). На дно насыпьте холмик из промытого речного песка, на нем поместите луковицу, затем аккуратно расправьте корни и ямку с растением засыпьте землей. После посадки, особенно в сухую погоду, участок с высаженными лилиями хорошенько полейте и замульчируйте.

Колесникова Е.Г.
Gardenia.ru

Добавлено (05.09.2008, 18:45)
---------------------------------------------
Шелена, Красиво очень))

Великий тирский архитектор, строивший храм Соломона, придал изящную форму лилии капителям храма и украсил изображениями лилии стены и потолок, разделяя с евреями мнение, что этот цветок усугубит молитвенный настрой. А Моисей приказал изображениями лилии украшать седьмисвечник. Существует также предание, что под желтой лилией, которая обыкновенно растет среди камышей, остановилась колыбель Моисея.
Лилия встречается и у египтян, и ее изображение в иероглифах обозначает то кратковременность жизни, то свободу и надежду. Из этого цветка готовили знаменитое в древности благовонное масло - "сузинон".

Немалую роль играла лилия и у римлян на празднестве Флоры. Женщины в ходе этого праздника состязались в беге и борьбе, а победительниц осыпали дождем цветов. Убирали лилиями и статую богини Флоры, и весь амфитеатр, публику, арену, ложи…
Этот цветок считался у римлян символом надежды, и его изображение помещалось римлянами даже на монетах, как ожидание народом приятных благ от царствующего царя.
В знак той полной изобилия и чистой жизни, которую им желают, венками из лилий и пшеничных колосьев увенчивали невесту и жениха.

Лилия встречалась и в древнегерманской мифологии, и бог грома - Тор - всегда изображался держащим в правой руке молнию, а в левой - скипетр, увенчанный лилией. Ее благоухающий венчик считался в германской мифологии также волшебным жезлом Оберона и жилищем эльфов. Каждая лилия имеет своего эльфа, который вместе с нею родится и умирает. Венчики этих цветов служат эльфам колокольчиками, звоном которых они собирают своих собратьев на молитву.

Нигде лилия не имела такого исторического значения, как во Франции. Говорят, что основатель французской монархии Хлодвиг, будучи ещё язычником, увидел, что проигрывает аллеманнам в сражении при Толбаке, и вознес молитву о победе христианскому Богу. И ему явился ангел с ветвью лилий, сказав, чтобы отныне он сделал лилию своим оружием и завещал его своим потомкам. Хлодвигу была дарована победа в этой битве, и он со всеми своими франками, их женами и детьми принял крещение. С тех пор лилия во Франции - символ королевской власти под сенью церкви.

Хотя символом королевской власти всегда была белая лилия, некоторые утверждают, что лилия, дарованная ангелом Хлодвигу, была не белая, а огненно-красная. О красной этой лилии также сложена прекрасная легенда. Рассказывают, что она стала красной в ночь перед крестным страданием Спасителя. Легенда говорит, что когда Спаситель, томимый тяжелой тоской, проходил по Гефсиманскому саду, все цветы склоняли перед ним свои головки. Одна лилия не преклонила головки, желая, чтобы Он хорошенько насладился ее запахом и красотой. И Спаситель действительно остановился на минуту - возможно даже, чтобы полюбоваться красотой этого цветка, - но когда страдальческий взор Его упал на нее, то лилия, сравнив свою гордость с Его смирением, устыдилась, и румянец стыда разлился по всем ее лепесткам, оставшись с ней навсегда…
Вот почему, добавляет легенда, красные лилии никогда не стоят с поднятыми головками и к ночи всегда смыкают свои лепестки.

В XII же столетии избирает лилию своей эмблемой и Людовик VII, при нём впервые появляется белое знамя с тремя золотыми лилиями, которое впоследствии становится не только эмблемой королевской власти, но и преданности папскому престолу.
Лилия встречается также в гербе Людовика IX Святого, но только вместе с маргариткой, которую он присоединил в память о любимой жене Маргарите.
Форму лилии предавали также концу скипетра, и сама Франция называлась царством лилий, а французский король - королем лилий.
Выражение "etre assis sur des lys", то есть "сидеть на лилиях", обозначало иметь высокую должность, так как цветами лилии были украшены не только все стены судилища, но и все сиденья стульев.

Лилия вообще считалась очень почетным знаком на гербах и встречалась даже на монетах. Людовик XIV выпустил в оборот монеты, носившие даже названия золотых и серебряных лилий. На одной стороне такой монеты находилось изображение короля или украшенного лилиями и увенчанного на обоих концах коронами креста, а на другой - герб Франции, поддерживаемый двумя ангелами. Лилия пользовалась вообще большой любовью во Франции. В аристократических семьях было принято, чтобы жених вплоть до свадьбы посылал невесте каждое утро букет из живых цветов, где непременно должно было быть хотя бы несколько белых лилий.

Такой же любовью пользуется лилия у испанцев и итальянцев. У этих народов она считается преимущественно цветком Пресвятой Девы. В венках из лилий идут молодые девушки в первый раз к Св. Причастию. В Пиренеях существует обычай 24го июня, в Иванов день, приносить в церковь огромные букеты лилий для освящения. Потом эти лилии крест-накрест прибивают над дверью каждого дома, который с этой минуты считается находящимся под охраной Иоанна Крестителя. Эти букеты остаются до следующего Иванова Дня.

Германия тоже немало увлекалась лилией. Прекраснейшие лилии разводили тут в монастырских садах, и их невероятная красота порождала немало сказаний, связанных с жизнью монахов.
В Германии с лилией связано немало легенд, связанных с загробной жизнью. Она служит у немцев, как и надгробная роза, свидетельством то преданности, то посмертной мести покойника. По народному поверью, ее никогда не сажают на могилах, а она сама вырастает на могиле самоубийцы или человека, погибшего насильственной или вообще страшной смертью. Если она вырастает на могиле убитого, то служит предвестником мести, а на могиле грешника - знаком искупления грехов. На лепестках лилий, выросших на могиле грешников, по поверью, всегда появляются какие-нибудь написанные золотом слова.

Некоторые кавказские лилии могут под влиянием дождя желтеть или краснеть, и поэтому кавказские девушки используют их для гадания. Избрав бутон лилии, после дождя они раскрывают его, и если он желт внутри, то их любимый им неверен, а если красный - значит, он по-прежнему любит.

Нельзя не вспомнить и сибирскую лилию - саранку. Если белая лилия по виду строга, холодна, равнодушна, то саранка являет собой ее полную противоположность. Лепестки ее цветов точно вывернуты наизнанку. Кажется, саранка вот-вот готова пуститься в пляс.

Самой редкой и ценной лилией считается лилия королевская, родиной которой является узкая долина среди гор Юго-Западного Китая. Луковицы этой лилии в начале XX века были доставлены в Англию, откуда она и начала свое триумфальное шествие по садам и паркам мира.

Добавлено (10.09.2008, 16:04)
---------------------------------------------
Эхеверия (Echeveria) - это многолетнее суккулентное вечнозеленое чаще бесстебелльное растение семейства толстянковых, мясистые листья которого собраны в розетку. Известно более 150 видов эхеверий родом из Америки.

В цветоводстве распространено множество видов эхеверий с зелеными, коричнево-красными, пурпурными листьями часто ворсистыми или контрастно-окаймленными. Наличие плотного воскового налета делает окраску листьев голубоватой. Цветение эхеверий в зависимости от принадлежности к определенному виду или сорту проходит весной, зимой или летом (образование цветков у разных видов зависит от продолжительности светового дня и температуры).

Цветки у эхеверий мелкие, (оранжевые, оранжево-красные, розово-красные, светло-красные с белой каймой, красно-коричневые с желтыми верхушками) собраны на концах цветоносов возвышающихся над розеткой. Цветение продолжительное.

Местоположение для эхеверий выбирают светлое, солнечное. Летом желательно выносить растение на свежий воздух. Полив в летнее время ограниченный, зимой - минимальный (чрезмерное увлажнение субстрата ведет к гниению корней и появлению мучнистой росы). Зимой эхеверию содержат в прохладе - около 10 градусов, при более высокой температуре на растении могут появиться вредители. Лишь цветущие в зимний период эхеверии содержат при комнатной температуре. Молодые растения переваливают ежегодно, взрослые эхеверии пересаживают по необходимости. Небольшой горшок с дренажным отверстием до одной трети заполняют дренажем.

Эхеверии хорошо растут в кактусной земле, или в смеси дерновой земли с крупнозернистым песком. Весной и летом эхеверии еженедельно слегка подкармливают кактусным удобрением.
Вокруг взрослого растения вырастает несколько дочерних. Размножают эхеверии после цветения боковыми розетками или листовыми черенками. Перед посадкой срезанные розетки и черенки немного подсушивают и высаживают в песочный субстрат для образования корней при комнатной температуре. Молодые укорененные растения пересаживают в индивидуальные горшки. Замечательно смотрятся композиции из эхеверий разных видов и сортов.

Конечно, цветы нуждаются в поливе; некоторые надо обильно поливать, некоторые умеренно (приблизительно один раз в неделю), а некоторые можно и не поливать зимой. От опрыскивания растений сейчас часто отказываются, так как от капель воды на листьях появляются белые известковые пятна. Опрыскивание комнатных цветов заменяют повышением влажности воздуха с помощью приборов (электроувлажнителей), поднимая влажность воздуха в помещении до 65%. Для некоторых цветов (например, азалий) и эта влажность недостаточна, поэтому они могут потерять бутоны и сбросить листья - им нужен прохладный и свежий воздух, кислая рыхлая почва и высокая влажность воздуха, постоянно граничащая с туманом.

Из вредителей растений чаще всего встречается паутинный клещ; из всех перепробованных препаратов защиты от него помогает, совсем не повреждая растения, препарат "Актеллик". Можно добавить в его раствор азотное удобрение (мочевину), разведенную в 4 раза меньшей концентрации, чем написано в инструкции по ее применению, во избежание ожогов листьев - ведь этим удобрением мы будем опрыскивать растение.
Грибковые заболевания растений лечатся препаратами меди - "Оксихом" и ему подобными; применяют также Бордоскую жидкость.

Подкормка комнатных растений кальцием необходима и так же важна, как и подкормка удобрениями (как минеральными, так и органическими) - цветы дольше по времени держатся на растениях, которые радуют нас своим цветением. Как правило, подкормку надо делать перед цветением, в период бутонизации. Каждое растение в зависимости от вида требует разной частоты удобрения: одни подкармливают чаще, другие реже. Есть такие удобрения, которые рекламируют, а они губят все живое, и поэтому перед применением нового препарата надо проверить на отдельно взятом растении его действие - иначе останемся как без комнатных растений, так и без урожая овощей, и произойдет то, что написано в Библии про измельчавшие ростки пшеницы, мелкие гроздья винограда.

Конечно, правилом цветовода является сбор с растений отмирающих листьев, отцветающих цветков.

Добавлено (10.09.2008, 16:55)
---------------------------------------------
Ворон, Может быть и Гипеструм-кавалерская звезда. он из семейства Амаралисовых

Добавлено (10.09.2008, 16:58)
---------------------------------------------
Шелена, У вас я вижу солнечная сторона, цветам раздолье, комфортнее, поэтому и цветут чаще

Добавлено (10.09.2008, 17:01)
---------------------------------------------
Шелена, Судя по историческим книгам_Лилия всегда была символом королевской силы и Знаком Королевской знати. На данный момент Лилия очень стала популярна и часто включена в букеты. Смотрится превосходно. Мне нравится чисто белая в композиции или нежно розовая с прожилками)))

Пеларгонии, выращенные из семян, привезённых ботаниками-путешественниками, начали распространяться в Европе с конца XVI века и сразу стали любимицами цветоводов за нарядность кустиков и обильное продолжительное цветение. В России пеларгония появилась чуть позже под общим названием "герань" и стала непременной обитательницей зимних садов и оранжерей богатых людей, а затем была провозглашена "символом мещанского быта" - за то, что стояла почти на каждом окошке. В старых русских книгах по цветоводству пеларгонию называют "журавлиным носом".

В Англии, а позже во Франции, Германии, США и других странах развернулись активные селекционные исследования по выведению новых форм и сортов пеларгонии: были получены красивые пестролистные пеларгонии; карликовые формы; сорта с белыми, двухцветными и махровыми цветками. Некоторые пеларгонии выращиваются как лекарственные и эфирномасличные растения (листья содержат гераниевое масло). Листья многих душистых пеларгоний используются в кулинарии: их добавляют при приготовлении яблочного желе, пудингов и кремов.

В Западной Европе ни один цветник или балкон сейчас не обходится без пеларгоний, повсеместно видны её яркие шапки соцветий. В сухих тёплых районах Южной Европы пеларгонии прекрасно цветут и растут как многолетние кустарники. Неприхотливость, огромное разнообразие сортов пеларгоний со множеством окрасок и форм цветков, их цветение почти круглый год делают пеларгонии привлекательными для выращивания и под открытым небом, и в комнатной культуре. Миниатюрные пеларгонии вырастают до 13-15 см, карликовые не превышают 20 см, а штамбовые достигают человеческого роста.

Все пеларгонии условно делятся на 3 группы с нечёткими границами между группами: клумбовые (хорошо растущие и на клумбах, и в комнате), тепличные (плохо растущие в открытом грунте) и декоративнолистные (с эффектными листьями).
Сегодня получили распространение в мире как декоративные вазонные растения следующие красивоцветущие виды:
- пеларгониум крупноцветковый, или английский (складчатые листья с зубчатыми краями, густые зонтики крупных цветков - розовых, красных, белых, фиолетовых с тёмными пятнами на лепестках или тигровой окраски);
- пеларгониум зональный садовый (округло-почковидные слабоопушённые листья, разделённые на зоны подковообразными полосами белого, жёлтого или коричневого цвета; цветки белые, розовые, красные, лососевые, малиновые),
- пеларгониум плющелистный (плющевидные листья; крупные простые или полумахровые цветки белые, розовые или красные);
- пеларгониум душистый (мелкие цветки; узорчато-изрезанные или перистые листья, а также мелколистные формы; листья с фитонцидными свойствами и чудесным запахом яблока, розы, апельсина, имбиря, земляники, мускатного или кокосового ореха, миндаля, камфары, лимона, сосны, мяты).

Все пеларгонии очень декоративны, хороши в озеленении комнат, патио, каменистых садиков, лоджий, подоконников. Они образуют густые красивые кустики или каскадами ниспадают из подвесных корзин или вазонов в виде потоков зелени с обилием зонтиков ярких цветков.
Пеларгония - светолюбивое растение, ей нужно много свежего воздуха и хорошо дренируемая почва. Субстрат для пеларгонии готовится из лёгкой дерновой и листовой земли, перегноя и песка в равных частях. Летом пеларгонию необходимо подкармливать еженедельно полными минеральными и органическими удобрениями. Ранней весной необходима пересадка и короткая обрезка пеларгонии. При переносе пеларгонии на лето в сад необходимо предварительное закаливание. С весны до осени черенки пеларгонии легко укореняются в грунте. Для лучшего кущения верхушки пеларгонии периодически прищипывают. Полив пеларгонии должен быть достаточным, без застоя влаги и без пересыхания земляного кома. Перед первыми морозами пеларгонии выкапываются из сада и освобождаются из многочисленных горшков, стоящих на балконе; изросшиеся стебли можно обрезать до половины, обрезаются также пожелтевшие листья и увядшие соцветия; с корней стряхивается почти вся почва и растения помещаются плотно друг к другу в общий длинный ящик на зимовку - это существенно экономит место на подоконнике, позволяя сохранить все маточные кусты и приобрести новые растения в коллекцию пеларгоний.

Зимой пеларгония предпочитает прохладу (10-15 градусов), полив очень редкий. Старые сорта пеларгоний цветут с апреля по июнь, но выращенные из семян современные гибриды (сеются в январе под стекло) при достатке света и тепла обильно цветут крупными соцветиями почти круглый год. Увядающие цветки удаляются для продления периода цветения пеларгоний.

При недостатке света и свежего воздуха, при избыточной влажности воздуха и чрезмерном поливе у пеларгоний возможны гнили корневой шейки и корней, серая плесень, появление вредителей - тли и белокрылки

Добавлено (10.09.2008, 21:09)
---------------------------------------------
крупноцветковые королевские пеларгонии и некоторые сорта зональных пеларгоний плохо переносят горячее солнце - такие у меня растут на северо-западной лоджии. А вот зональная пеларгония с "шоколадными" листьями ("Чёрный бархат"), например, требует яркого прямого солнца, иначе теряет красивую окраску листьев и мало цветёт. Поэтому я "методом проб" подбираю для разных пеларгоний постоянное место либо на юго-западной, либо на северо-западной лоджиях.
Англичане регулярно прищипывают пеларгониям точки роста для получения густого куста. О рекомендуемом соотношении количества листьев и цветов у пеларгоний и удалении "лишних" листьев мне ничего слышать не приходилось. Английские низкорослые сорта зональных пеларгоний, выращенные из семян, я вообще не прищипывала - они прекрасно кустились и так, образуя одновременно сразу по несколько цветоносов.
Крупноцветковые королевские пеларгонии я обрезаю и укореняю полученные черенки ранней весной (у некоторых кустов длинные побеги в мае обрезаю вторично). Летом они отлично цветут в саду, в тёплом и защищённом от ветра месте под кружевной тенью яблони.
Я всегда снимаю черенки (или хотя бы один черенок) с новоприобретённых пеларгоний вскоре после покупки, даже если для этого приходится расстаться с частью цветков куста и нарушить тем его гармонию. Растения, выращенные из этих черенков, более устойчивы, чем купленные горшечные.

Добавлено (14.09.2008, 02:14)
---------------------------------------------

Добавлено (14.09.2008, 02:14)
---------------------------------------------

Добавлено (14.09.2008, 02:16)
---------------------------------------------

Добавлено (28.09.2008, 19:52)
---------------------------------------------

Добавлено (28.09.2008, 19:53)
---------------------------------------------

Добавлено (28.09.2008, 19:56)
---------------------------------------------

Добавлено (28.09.2008, 19:57)
---------------------------------------------

Добавлено (28.09.2008, 19:59)
---------------------------------------------

Добавлено (28.09.2008, 20:00)
---------------------------------------------

Добавлено (28.09.2008, 20:04)
---------------------------------------------

Добавлено (28.09.2008, 20:06)
---------------------------------------------

Добавлено (29.09.2008, 12:37)
---------------------------------------------
Партизанка, Попробуй опрыскать пином (он лечит листочки растений), хорошее средство и мягкое, им можно опрыскивать и здоровые растения как профилактика. Затем укрой целофанновым пакетиком, но так, чтоб он напоминал тепличку, туго совсем не закручивай, и подержи, наблюдай за ней. если даст свеженькие новые листочки, значит пошла на поправку. Но поливать нужно всегда в поддон воду уже отстоянную не менее суток. Осенью и зимой полив сокращается по мере надобности, не пересушивая земляного кома, и вдали от форточек и батарей центрального отопления, нельзя уже по глубокой осени и зиме вносить удобрения. За исключением некторых видов(мягких для растений), и не чаще раза в месяц или раза в три недели. Попробуй сделать так как написано, понаблюдай, У тебя лиственная бегония *Рекс*????

Добавлено (29.09.2008, 12:38)
---------------------------------------------
Партизанка, ОПрыскать ЭПИНОМ, буква потерялась. он продается в цветочных магазинах

Добавлено (14.10.2008, 16:48)
---------------------------------------------
О Каллах!Калла эфиопская из семейства Ароидные потрясает огромным размером плотных стреловидных листьев и монументальностью длинного цветоноса, увенчанного жёлтым соцветием-початком, обёрнутым воронковидным прицветным листом-покрывалом - белоснежным, жёлтым или розовым. Как зашифрованный конспиратор, калла (Calla) имеет ещё несколько названий - и белокрыльник, и рихардия (Richardia), и зантедесхия (Zantedeschia). В природе калла произрастает в болотистых местах Южной Африки. Это многолетнее травянистое растение с мясистым клубневидным корневищем, высотой около 80 см; прикорневые листья на высоком желобчатом черешке достигают 40 см в длину и 25 см в ширину. Имеется много сортов калл, у которых длина цветоносов колеблется от 40 см до 1,5 м - поэтому различают высокую, среднюю и низкую формы калл.

Калла отличается неприхотливостью и высокой экологической пластичностью - растёт и цветёт при значительных колебаниях освещённости, влажности и температуры. Местоположение в доме для каллы выбирается от солнечного до полузатенённого: летом лучше в полутени, а с осени - ближе к окну. На лето каллу можно вынести в сад, в защищённое место. В конце октября - начале ноября у каллы появляются первые цветоносы и цветение продолжается до мая, в июне-июле период покоя. Для имитации естественных условий роста каллы в природе, на период покоя полив сокращают - поливают раз в 10 дней. В конце периода покоя нужно извлечь ком земли из горшка, очистить каллу от старых листьев и почвы, отделить отпрыски и спящие почки (детку диаметром 0,5-1,5 см) для размножения. После этого каллу сажают в тот же горшок в свежую почву (смесь дерновой, листовой, перегнойной, трофяной земли и песка в равных долях), располагая корневище неглубоко.

При посадке каллы важно, чтобы основание ложного стебля было на уровне почвы. Отделённые от материнского растения отпрыски и детку сажают в горшки (детку присыпают на 3-4 см почвой без ориентации верхушки). После пересадки каллу начинают понемногу поливать, постепенно увеличивая полив в течение 2-3 недель. В период вегетации калла требует большого количества влаги, поэтому в поддоне всегда должна быть вода. Удобрительную поливку (чередуя коровяк и минеральные удобрения) проводят раз в две недели, кроме периода покоя. Минеральные удобрения вносят по следующей схеме: в августе-сентябре каллам требуется полное минеральное удобрение; с октября до середины ноября каллы подкармливают азотом и калием; затем до середины января - фосфором и калием, после чего вновь возобновляют подкормку полным минеральным удобрением. Рекомендуется фосфорные удобрения заделывать в почву, а остальные удобрения вносить в жидком виде. При недостатке азота листья у калл становятся матовыми и их концы опускаются; если острые концы тёмно-зелёных листьев приподнимаются - каллам не хватает калия.

В течение года в среднем за месяц у каллы развивается и отмирает по одному листу (весной и осенью более интенсивно), отмирающие листья удаляют. Летние листья каллы значительно мельче и плотнее зимних. В тёплой сухой комнате листья каллы периодически опрыскивают, иначе на них может появиться паутинный клещ и тля. Для нормального развития листьев и соцветий осенью снижают температуру содержания каллы до 14-16 градусов, зимой ей требуется прохлада.

Добавлено (14.10.2008, 16:54)
---------------------------------------------

Добавлено (14.10.2008, 18:31)
---------------------------------------------
Середина октября - макушка осени.
Сегодня, 14 октября, отмечается самый распространённый в народе осенний праздник - Покров. Этот день традиционно связан с переменой времени года, о чём гласят многие народные поговорки, например: «Покров кроет землю то листом, то снегом», «На Покров до обеда осень, после обеда зима».

Добавлено (14.10.2008, 18:37)
---------------------------------------------

Добавлено (14.10.2008, 18:41)
---------------------------------------------

Добавлено (16.10.2008, 00:40)
---------------------------------------------

Добавлено (17.10.2008, 00:12)
---------------------------------------------

Добавлено (17.10.2008, 00:13)
---------------------------------------------

Добавлено (17.10.2008, 00:14)
---------------------------------------------

Добавлено (17.10.2008, 00:14)
---------------------------------------------

Добавлено (17.10.2008, 00:15)
---------------------------------------------

Добавлено (17.10.2008, 00:29)
---------------------------------------------

Добавлено (19.10.2008, 19:38)
---------------------------------------------
Пеперомия
автор Зиборова Е.Ю. пеперомии

Разнообразные пеперомии имеют богатый наряд и неизменно выделяются среди других растений оригинальными листьями - кожистыми и блестящими, гладкими или сморщенными, зелёными или разноцветными. Есть пеперомии с прямостоячими, свисающими или стелющимися побегами. В пору цветения пеперомий над шапкой листьев возвышаются многочисленные цветоносы с соцветиями-колосьями. У разных видов пеперомий соцветия разные: плотные и тонкие ("крысиные хвостики") или рыхлые и широкие ("веера", "пиявки"), часто причудливо изогнутые. Хоть мелкие цветки пеперомий и невзрачны, но растения вместе с устремлёнными вверх соцветиями, имеющими контрастную листве окраску, выглядят очень эффектно.
Пеперомия имеет множество высокодекоративных видов, используемых для композиционых аранжировок. Это одно из тех красивых и популярных растений, которые цветоводы с радостью включают в свои коллекции.

Пеперомия - многолетнее вечнозелёное травянистое растение семейства Перечные с декоративными листьями и утолщёнными в узлах побегами; высота варьирует от 15 до 50 см. Известно около 1000 видов пеперомий, большинство из которых происходит из тропических районов Азии и Америки, где они растут на деревьях (эпифиты), в моховой подстилке леса, на скалах. В культуре пеперомии используются как декоративнолистные растения и выращиваются в комнате или в открытом грунте.

Пеперомии исключительно разнообразны по форме, размеру и окраске листьев. Встречаются виды с округлыми, продолговатыми, ланцетными, сердцевидными листьями - от миниатюрных и нежных до крупных и мясистых. Окраска листьев может быть светло- или темно-зеленой, бурой, оливковой, золотистой, серебристо-полосатой, с белыми или жёлтыми пятнами, разводами. Листья пеперомий чаще всего цельнокрайние; их поверхность может быть гладкой или опушенной, а также шероховатой, морщинистой.
Мелкие белые цветочки пеперомий собраны в густые колосовидные или початковидные соцветия на длинных цветоносах. На хорошо развитом кустике обычно бывает 10-15 соцветий. В комнатных условиях семена у пеперомии не вызревают.

В оранжерейно-комнатной культуре чаще всего встречаются следующие виды:

- Пеперомия серебристая (P. argyreia) низкорослая, с округло-овальными, мясистыми, глянцевитыми листьями длиной до 12 см на сочных розово-лиловых черешках. Сверху листья зелёные с широкими бело-серебристыми полосами между жилок, снизу розовато-красные. В ноябре-декабре на высоких цилиндрических колосовидных соцветиях появляются мелкие, белые с зелёным оттенком цветки.

- Пеперомия Сандерса, разновидность серебристая (P. sandersii D.C. var. argyreia Hook.) с плотным кустом; листья сердцевидные, тёмно-зелёные с серебристыми полосами.

- Пеперомия арифолия (P. arifolia) имеет овальные, сильно заостренные листья с блестящей тёмно-зелёной верхней стороной; есть сорта и с серебристыми полосками на листьях. Предпочитает влажный воздух.

- Пеперомия седая (P. incata) имеет ветвистый травянистый стебель до полуметра высотой. Черешковые листья круглые, побеги и листья густоопушённые.

- Пеперомия магнолиелистная (P. magnoliifolia) высотой до 40 см с тёмно-зелёными, крупными, плотными и толстыми, блестящими листьями. Очень декоративна её золотисто-пестролистная форма.

- Пеперомия туполистная (P. obtusifolia) имеет голые свисающие побеги и эллиптические (или обратнояйцевидные) тёмно-зелёные листья, тупые на вершине, мясистые, плотные, кожистые. Имеется несколько пестролистных форм, отличающихся окраской и формой пятен (или полос) на листьях.

- Пеперомия лазящая пестролистная (P. scandens, v. variegata) с мясистыми желтовато-белыми побегами и небольшими сердцевидными светло-зелёными листьями.

- Пеперомия скрученная (P. caperata) образует изящный, густой, плотный кустик до 15 см высотой. Её небольшие тёмно-зелёные листочки покрыты извилистыми морщинами. Есть сорт с белоокаймлёнными листьями. Цветёт в июле-августе, образуя множество цветоносов с контрастными белыми колосьями.

- Пеперомия красноватая (P. rubella) имеет сильноветвящиеся, тонкие красноватые побеги и мелкие продолговато-овальные листья - снизу зелёные, а сверху красноватые.

- Пеперомия мраморная (P. marmorata) образует низкий плотный кустик. Листья сердцевидно-овальные, мясистые, буро-зелёные или серебристо-пёстрые.

- Пеперомия пятнистая (P. maculosa) высотой до 40 см, с мясистыми блестяще-зелёными листьями, почти белыми снизу.

- Пеперомия бородатостебельная (P. caulibarbis) - ампельная, с небольшими листочками на многочисленных побегах. Любит частое опрыскивание.

Имеется и множество других оригинальных видов, например: пеперомия, у которой мясистые листья с возрастом становятся красными (P. clusiifolia); пеперомия с душистыми листьями (P. fraseri); пеперомия с необыкновенными ланцетными листьями длиной до 20 см и красно-коричневой крапчатостью ростков и стеблей (P, maculosa), и другие.

Пеперомия - довольно неприхотливое растение, успешно выращивается в комнате при правильном уходе; плохо переносит сквозняки. Для пеперомий выбирается тёплое место с ярким рассеяным освещением или полутенью. Зеленолистные пеперомии менее светолюбивы, а пестролистные более требовательны к свету (при его недостатке зеленеют), но не переносят прямых солнечных лучей. Пеперомии хорошо растут при искусственном освещении. При недостатке света листья пеперомий теряют декоративность: становятся тусклыми, бледнеют.

Поливают пеперомию регулярно и умеренно, мягкой тепловатой водой. Между поливами нужно давать почве подсохнуть (но не допускать увядания листьев). Зимой пеперомию поливают меньше, содержат при умеренной температуре (18-20 градусов, не ниже 12 градусов; важен тёплый грунт). Виды пеперомий с мясистыми листьями переносят сухой воздух; пеперомии с нежными листьями нуждаются во влажном воздухе и частом опрыскивании. В тёплой комнате периодически опрыскивают листья пеперомий с апреля по сентябрь; при содержании в прохладе и зимой опрыскивание нежелательно. От чрезмерного полива, от слишком влажного воздуха, из-за "холодных ног" листья пеперомий светлеют, теряют блеск, деформируются; на них могут появиться мокнущие пятна - в итоге листья опадают. Также от застоя влаги в почве листья, черешки и стебли загнивают (пятна гнили могут покрыться серым или розовато-белым налётом - мицелием гриба); развивается корневая гниль.

Для выращивания пеперомий выбирают неглубокие горшки, так как корни у них довольно короткие, тонкие и нежные. На дне горшка обязательно должно быть одно, а лучше несколько дренажных отверстий; при посадке устраивают высокий (6 см) дренаж. Весной или летом молодые пеперомии переваливают ежегодно, растения старше трёх лет - через два года. Пересадка старых растений проводится по мере необходимости. Субстрат должен быть питательными и рыхлым: листовая земля, перегной, торф и песок (2:1:1:0,5); или: листовая, перегнойная, дерновая земля, торф и песок в равных долях. Посадка пеперомии в тяжелую почву приводит к корневой гнили.
Верхушки длинных побегов пеперомии весной прищипывают (чтобы вызвать их ветвление); "облысевшее" растение подрезают. С апреля по сентябрь пеперомии подкармливают полным минеральным удобрением каждые три недели.

Размножают пеперомии весной или летом - черенками (верхушечными, стеблевыми, листовыми), делением, семенами. Черенки берут с 1-3 узлами, высаживают их в смесь торфяной, дерновой, листовой земли и песка, опрыскивают, помещают в "мини-тепличку", поддерживают влажность субстрата. Кустовидные пеперомии размножают листовыми черенками; при пересадке растений весной (апрель) проводят размножение делением куста.
Семена у пеперомии мелкие, светловсхожие (не нужно присыпать землёй после посева). Их высевают весной и аккуратно увлажняют посевы из пульверизатора; горшок накрывают стеклом для создания благоприятного микроклимата. Стекло ежедневно протирают и переворачивают, проветривая тепличку; поддерживают лёгкую влажность почвы. Всходы появляются через 1,5 -2 недели. Пикировка сеянцев проводится через месяц после всходов.
Пеперомия относительно устойчива к вредителям; иногда на ней встречаются мучнистые червецы, нематоды.

Добавлено (21.10.2008, 20:41)
---------------------------------------------
Субстрат для горшечных растений

Один из самых распространённых вопросов у цветоводов-любителей при покупке нового растения: “Какая ему нужна почва?”.

Вопрос этот сложен, и невозможно ответить на него однозначно. Можно отослать человека «в специализированный магазин, где квалифицированные продавцы ответят на любые вопросы и предложат самый подходящий субстрат для ваших цветов».
Но попробуем разобраться.

Необходимо помнить, что качество почвы имеет решающее значение для здоровья и роста растений.
Растения, выращиваемые нами в контейнерах, в природе растут в разных по почвенным условиям районах. Поэтому нельзя для всех растений использовать одинаковый грунт.

Садовая земля обычно не применяется для выращивания горшечных растений. Она может содержать возбудителей болезней и вредителей, которые в благоприятных условиях будут быстро размножаться, что может вызвать гибель растений. Если в почву вносились минеральные удобрения, то чрезмерная концентрация солей тоже может повредить растениям.

«Идеальная» почва

В качестве субстрата для выращивания горшечных растений обычно используются смеси компонентов.

Характеристики «идеальной» почвы:

* почва должна впитывать воду с находящимися в ней питательными веществами (т.е. обладать влагоёмкостью);
* почва должна быть рыхлой для доступа воздуха и воды к корням (т.е. быть водо- и воздухопроницаемой);
* почва должна быть питательной для соответствующих растений;
* почва должна обладать определённой концентрацией почвенного раствора (рН), пригодной для соответствующего растения;
* почва не должна содержать токсичных веществ.

Основные компоненты, используемые для приготовления почвенных смесей, следующие: дерновая земля, перегнойная земля, листовая земля, торфяная земля, песок и инертные материалы.
Компоненты субстрата

Кратко остановимся на положительных (+) и отрицательных (-) сторонах каждого элемента субстрата и возможности его получения.

1. Наиболее распространённый компонент почвенных смесей - дерновая земля. Она заготавливается на лугах в июне-июле. Для этого срезается несколько пластов дёрна, которые укладываются друг на друга травой вниз. Для обогащения почвы питательными веществами штабель несколько раз за лето поливается навозной жижей. К осени штабель перелопачивается. Через год земля готова.

+ Дерновая земля богата основными питательными веществами;

+ Редко в почве имеет место дефицит микроэлементов;

- Трудно найти землю, не загрязнённую токсичными веществами;

- Дерновая земля очень тяжёлая, мало водо- и воздухопроницаемая.

Некоторые цветоводы рекомендуют использовать землю из кротовин. Земля там рыхлая, питательная, в ней практически не содержится насекомых-вредителей (крот поедает множество личинок вредных насекомых).

2. Следующий частый компонент почвенных смесей - перегнойная земля. Она представляет собой чёрную однородную массу, получается из хорошо разложившегося навоза. Навоз укладывают в кучи в тенистом месте сада; в течение лета кучи поливают и перелопачивают.

Можно получить перегнойную землю в компостной куче из разложившихся растительных остатков. Но такая земля может содержать семена сорных трав. Многие возбудители заболеваний растений (бактерии и грибы) могут длительное время сохраняться на растительных остатках (поэтому очень важно не сбрасывать в компостную кучу больные растения).

+ Перегнойная земля очень питательная, хорошо структурированная;

- Перегнойная земля может содержать семена сорняков и возбудителей болезней.

3. Листовая земля. Для её заготовки осенью или весной опавшие или полуразложившиеся листья собирают в кучи, выдерживают 2 года. За это время кучи перелопачивают для равномерного перепревания листьев, увлажняют навозной жижей для насыщения питательными веществами.

+ Листовая земля рыхлая и лёгкая.

Нельзя использовать для заготовок листья дуба и ивы - они содержат много дубильных веществ, вредных для растений.

4. Торфяная земля. Торф является основой для подавляющего большинства субстратов. Заготавливают его на торфяниках, складывают в кучи, где торф вылёживается 1-2 года.

Существует несколько видов торфа.
Верховой торф (рыжего цвета) с высокой кислотностью. Он применяется как компонент почвенных смесей только для ограниченного числа растений.
Низинный торф (чёрного цвета) с реакцией почвенной среды, близкой к нейтральной или слабокислой.

+ Торфяная земля лёгкая, рыхлая, влагоёмкая, водопроницаемая;

- В чистом виде торф содержит мало элементов питания (меньше всего их содержит верховой торф);

- Использование только низинного торфа может привести к созданию непроницаемого субстрата. Поэтому в него добавляют волокнистый сфагновый или верховой торф

- При пересыхании торф с трудом впитывает воду. Если торфяная земля так пересохла, что не может впитывать воду (вода скатывается вдоль стенок горшка вниз), то необходимо горшок поставить в поддон с водой так, чтобы уровень воды был лишь немного ниже края горшка. Держать так горшок до тех пор, пока вода не пропитает весь земляной ком снизу (пока земля сверху горшка не станет влажной).

5. Песок. В качестве компонента почвенных смесей применяется крупный песок. Мелкий же песок использовать нельзя т.к. он оседает и скапливается в нижней части горшка.

Перед добавлением в субстрат песок необходимо хорошо промыть. Для этого его насыпают в посуду с водой (например, в таз), взбалтывают, хорошо перемешивают. Мутную воду сливают, а песок остается на дне. Этот процесс повторяют до тех пор, пока вода не станет совершенно прозрачной.

Песок добавляется практически во все почвенные смеси в качестве разрыхлителя.

6. Инертные материалы. Обычно в состав субстратов добавляют вермикулит, перлит, полистирол, керамзит и др. Все эти материалы служат для улучшения водо-воздушных свойств субстрата, почва становится более рыхлой.

+ Инертные материалы стерильны, не содержат токсичных веществ;

- Инертные материалы не содержат питательных элементов.

7. Мох придаёт субстрату рыхлость, способствует лучшему водному режиму. В почвенных смесях используется измельчённый мох-сфагнум, широко встречающийся на болотах.

8. Древесный уголь - адсорбент излишней влаги. Он используется в небольшом количестве для растений, не переносящих застойной воды и переувлажнения.

И городским любителям растений заготовить указанные компоненты субстрата несложно: гуляя в парке или в лесу, собрать упавшие листья; на лугу нарезать немного дёрна. Собранный материал можно сложить в ящики, периодически увлажнять и перемешивать. Через несколько месяцев вы получите необходимую землю.
Приготовление субстрата

Часто в цветоводческой литературе встречаются чёткие указания о количестве частей той или иной земли для приготовления субстрата. Необходимо помнить, что даже дерновая земля, заготавливаемая в разных районах Московской области, разного качества. Поэтому советую следовать здравому смыслу - теперь вы знаете сильные и слабые стороны того или иного компонента, и смело используйте это, отталкиваясь от того, что есть в наличии.

При подготовке субстрата для посадки растений можно столкнуться с несколькими проблемами:

1. Земля плотная и влажная > Добавьте песок, торф или инертный материал.

2. Земля очень лёгкая и не удерживает влагу > Добавьте дерновой земли.

3. Земля хорошая, но мало питательная > Добавьте листового перегноя.

4. Земля предназначена для молодых растений > Добавьте песка, она будет более рыхлой.

Надо помнить и о другом важном аспекте - уровне кислотности почвы. Некорректная кислотность используемого субстрата может быть причиной угнетённого роста и гибели растений.

В специализированных магазинах продаётся «Определитель кислотности почвы». При подготовке субстрата, даже (и особенно) при покупке субстрата в магазине воспользуйтесь им; сделать это элементарно.
В состав данного комплекта обычно входит капроновый мешочек, несколько тест-индикаторов и инструкция по применению. В мешочек необходимо поместить немного субстрата и смочить его чистой водой. Поверх мешочка накладывается индикатор, и всё это сжимается в кулаке. При этом индикатор увлажняется, и контрольная полоска на нём меняет окраску. По тест-шкале на упаковке путём сравнения цветов определяется значение кислотности почвы.

Если субстрат очень кислый, то для его раскисления придётся воспользоваться известью или мелом.
Для растений, предпочитающих кислую почву, опасно другое: если поливать их жёсткой водопроводной водой, то реакция почвы изменится и приблизится к нейтральной или даже станет щелочной.
Готовые субстраты

Специализированные магазины и садовые центры предлагают огромный ассортимент готовых субстратов для выращивания самых разных растений. Среди множества ярких этикеток и пакетов важно правильно выбрать то, что нужно каждому конкретному растению.

Очень часто предлагаются почвенные смеси, произведённые путём переработки органических отходов (навоза крупного рогатого скота, навоза с подстилочной соломой, куриного помёта и др.) при помощи дождевых червей или красного калифорнийского червя с добавлением различных компонентов, в т.ч. природных. Или же предлагаются грунты на торфяной основе, насыщенные необходимыми для роста растений питательными элементами.
Большинство готовых смесей слишком богато питательными веществами для выращивания растений из семян и черенков, а также для развития молодых растений. В таком случае к покупным субстратам можно добавить песок, перлит, немного глинистой фракции и др., иначе нежное молодое растение может просто «сгореть».

Некоторые фирмы продают отдельно перлит, мох сфагнум, вермикулит и другие наполнители.

При покупке готовых земляных смесей необходимо обратить внимание на следующие элементы упаковки:

Что смотреть

Зачем

1. Название смеси

Чтобы знать

2. Для каких растений предназначена

Существуют грунты для рассады овощных и цветочных культур, для наполнения ям при посадке плодово-ягодных саженцев, для укоренения черенков, для хранения клубней, для комнатных цветов разных групп. Помните, что факт неправильно указанных названий цветов (с ошибками в написании) должен внушать опасения. Значит, составители грунта никогда не выращивали эти цветы на данном субстрате.

3. Содержание питательных веществ и рН среды

Содержание питательных веществ, которое обычно пишется крупными буквами, мало что может сказать не специалисту. Тем более, что разные фирмы приводят данные в разных единицах измерения, что затрудняет элементарное сравнение. А вот рН - важный показатель. Некоторые фирмы указывают рН водной суспензии. В таком случае нейтральным значением будет 7. рН<7—кислая среда, рН>7—щелочная среда. Некоторые фирмы указывают рН солевой вытяжки. В этом случае нейтральным значением будет рН=6.

4. Состав смеси в %

По этому показателю следует судить о качестве субстрата. Зная свойства самых распространённых компонентов субстрата, можно делать выводы.

Не доверяйте надписи «торф»: ведь торф бывает разный. А если в состав почвенной смеси не входит известь, то вы рискуете нарваться на очень кислый субстрат.

Субстрат на основе торфа, не обогащённый питательными веществами, очень беден.

Не доверяйте надписи «добавки». Процентное содержание этих добавок может составлять тайну фирмы, но не их названия. Вы же выбираете субстрат для своих любимцев, и должны знать его состав.

В смесь обычно входят удобрения и микроэлементы, которые добавляются в таком количестве, чтобы первые 3-6 недель после посадки растения не требовали бы подкормки. Это тоже должно быть указано.

5. Срок хранения и дата изготовления
.

6. Соответствие субстрата ТУ и № гос. регистрации.

7. Координаты фирмы-изготовителя и № партии

8. Рекомендации по использованию

Указывается, для каких целей предназначен грунт: только для подсыпки (т.е. для подкармливания растений) или это полностью готовый для посадки субстрат. Допустимо ли его смешивание с другими компонентами, и в каком соотношении.

9. Меры безопасности при работе с субстратом, технология хранения и утилизации
.

10. Наличие ручки на пакете

Не обязательно, но желательно для удобства транспортировки.

Помните, что используемый субстрат земля при посадке растений должен быть свежим, не очень сухим и не очень влажным.

Александр Довганюк, к.б.н., РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
www.pitomnik-plus.narod.ru

Добавлено (21.10.2008, 20:42)
---------------------------------------------
Помните, что используемый субстрат земля при посадке растений должен быть свежим, не очень сухим и не очень влажны

Добавлено (21.10.2008, 20:55)
---------------------------------------------
Не так давно в продаже появились необычные кристаллы, которые могут решить проблему пересыхания почвы – это кристаллы гидрогеля или, как их иногда называют, "водные кристаллы".
Я использовала гидрогель впервые несколько лет назад (при выращивании комнатных растений) и была приятно удивлена результатами. Если раньше растения, требующие регулярного полива, порой оказывались пересушенными, (особенно, если мне приходилось уезжать из дома на несколько дней), то с использованием гидрогеля для них началась новая жизнь - можно было не поливать их неделю, а то и две. При этом растения прекрасно развивались и всем своим видом показывали: гидрогель им помогает.

К сожалению, любители растений пока редко используют гидрогель при выращивании овощей, цветов, деревьев и комнатных зелёных питомцев. Возможно, активному применению гидрогеля препятствует недостаток информации об этом надёжном помощнике растениеводов.

Гидрогель сэкономит ваше время (которое раньше тратилось на частый полив), деньги (на покупку новых растений взамен погибших от нехватки воды) и повысит настроение от созерцания довольных жизнью питомцев. Вы практически забудете, что такое увядшее растение!

Мне хочется поделиться своим опытом выращивания растений с использованием гидрогеля.
Сначала немного расскажу о самих кристаллах и о том, как они работают. Кристаллы гидрогеля по виду и размеру похожи на сахар, имеют неправильную форму и нерегулярный размер. При попадании в воду кристалл гидрогеля поглощает ее, увеличиваясь в размерах примерно в 300 раз. Так кристалл становится своеобразным резервуаром с водой, который при недостатке влаги в почве будет отдавать свои запасы корням растений, а при избытке влаги - впитывать её. Тем самым, гидрогель спасает растения не только при пересушивании почвы, но и при её переувлажнении!

Благодаря своей структуре кристаллы гидрогеля улучшают характеристики самых разных почв: глинистые почвы становятся более рыхлыми, а сыпучие - комковатыми.
Растения, выращиваемые с использованием гидрогеля, даже в самую сильную жару достаточно поливать раз в неделю и реже.
Кристаллы будут работать в почве очень и очень долго, их не нужно менять. Стоит внести кристаллы гидрогеля в почву на грядке, в теплице, на газоне, в горшке или в балконном ящике - и они начнут свой многолетний труд по своевременному обеспечению растений водой.
Минеральные подкормки растений при использовании гидрогеля нужно использовать примерно в половинной концентрации, поэтому гидрогель ещё и удобрения экономит!
А самое главное - гидрогель является экологически чистым продуктом с нейтральной реакцией: он лишь улучшает свойства почвы и ничем не вредит ей.
Применение кристаллов гидрогеля

Продаётся гидрогель в садовых отделах магазинов, расфасовки его встречаются самые разные. Объём упаковки кристаллов гидрогеля колеблется от 10 г и более (для применения в комнатном и балконном цветоводстве) до 5 кг - для использования на садовом участке.

При использовании гидрогеля в открытом грунте его вносят в почву в сухом виде из расчёта 25-100 г кристаллов на квадратный метр поверхности (конкретное количество зависит от состава почвы). Для глинистых почв гидрогеля берётся меньше, для песчаных почв - больше. Для обычной садовой почвы достаточно внести 30-40 г кристаллов на квадратный метр.
Обычно такой способ внесения сухих кристаллов геля используют в саду при закладке газонов и цветников, при подготовке грядок.

После внесения кристаллов гидрогеля почву необходимо обильно полить. Учтите, что поскольку кристаллы, впитывая влагу, сильно увеличиваются в размерах, почва после полива может приподняться.
Для растений с мелкозалегающей корневой системой кристаллы гидрогеля смешивают с верхним (10 см) слоем почвы. Для растений со сравнительно глубокой корневой системой гель смешивают с более толстым верхним (20-25 см) слоем почвы.
Можно вносить гидрогель в лунки непосредственно при посадке растений.
В этом случае перед внесением в лунку гидрогель предварительно замачивают в воде - из расчета 300 г кристаллов на ведро воды (10 литров). Примерно через 30-40 минут кристаллы набухнут и заполнят всю ёмкость. В таком виде гидрогель смешивают с землёй, засыпаемой в лунки при посадке (из расчёта 1 часть набухшего гидрогеля на 5 частей почвы).

Гидрогель можно подмешивать в верхний слой почвы уже посаженных растений. Предварительно замачивают гель и перемешивают его с почвой, расположенной вокруг растения - на ту глубину,на которую позволят корни растений. Лучше делать это руками, чтобы не повредить корни.

Та же методика применения гидрогеля, как и при посадке в лунку, используется при посадке растений в контейнеры или цветочные горшки - в комнатном и балконном цветоводстве.
Никогда не вносите сухие кристаллы гидрогеля в почву контейнеров, потому что при набухании после полива гидрогель сильно увеличится в размерах и выдавит растение из горшка. Обязательно предварительно замочите кристаллы в воде и вносите их в почву контейнера в виде уже готового геля.

Я не призываю засыпать гидрогелем сразу весь сад - попробуйте сначала применить кристаллы на самых проблемных растениях, которые больше всего страдают от пересыхания почвы. Увидев результат, вы и сами захотите как можно больше растений выращивать с использованием гидрогеля. И тогда у ваших
огурцов никогда больше не появится горечи от пересыхания земли

При выращивании комнатных культур не используйте гидрогель для всех растений подряд – применяйте его только для потребляющих большое количество воды растений, требующих частых поливов.
Гидрогель, например, не подходит эпифитам и некоторым растениям с плотными кожистыми листьями, поскольку при использовании гидрогеля такие растения могут не требовать полива месяцами. В итоге, земля в горшке долго будет оставаться влажной, а на поверхности почвы начнут расти грибки и водоросли, перекрывая доступ воздуха к корням растений.
Зато растения с мягкими листьями, травянистые растения очень хорошо отзываются на внесение гидрогеля в почву. Они перестают вянуть и реже теряют листья, лучше растут.

С применением гидрогеля я выращиваю пассифлоры, тунбергии, карликовый гранат, мирт, каллиандру, олеандр, акалифу, абутилон, акант, гипоэстес, афеландру, броваллию, дурман и другие пасленовые ( перец, паслён), ирезине, колеусы, мимозу, фуксии …
Этот список могут продолжить и ваши наблюдения за другими растениями, выращиваемыми с использованием гидрогеля!

Добавлено (21.10.2008, 21:02)
---------------------------------------------
фагнум (Sphagnum), род сфагновых, или торфяных (белых), мхов. Включает 320 видов. Преимущественно болотные мхи, произрастающие густыми плотными скоплениями, образующими крупные подушки или сплошные ковры на сфагновых болотах. Реже сфагнум встречается во влажных лесах. Прямостоячий мягкий стебель высотой 10-20 см с пучковидно расположенными ветвями и однослойные листья сфагнума содержат большое количество мертвых водоносных клеток с порами, легко впитывающих воду, что обусловливает высокую влагоемкость сфагнума и способствует быстрому развитию верховых болот в местах, где появляются эти мхи. Стебли сфагнума ежегодно в нижней части отмирают, образуя торф. Ро